sábado, 18 de abril de 2009

COOPER CLIMAX 2009 EDITION


Hace mucho tiempo que vengo pensando en preparar mi Cooper Climax de la colección Altaya, recuerdo que cuando lo compré me gusto mucho porque era un coche que se portaba bien en pista, y merecía la pena preparar, pero nunca lo llegue a hacer. Hace un par de meses conseguí en e_bay un Cooper a buen precio, y ahora me he decidido a hacer esa preparación, espero que os guste.



Como ya he dicho, he partido del modelo de Altaya, y para mejorarlo un poco he tocado dos puntos principales del coche. Primero el motor y segundo el sistema de la guía.
En cuanto al motor, el cambio consiste en ponerle un Slot.it 25K, pero que puesto en el Testing daba 33.400 vueltas. Para ello había varias opciones, la primera y más fácil era usar unos adaptadores que Slot.it tiene para tal fin, pero no los había en tienda, de modo que tuve que recurrir a la segunda opción, que es usar una cuna Slot.it de caja corta, aquí podía hacer varias cosas: una, recortar la parte de la cuna que me interesaba y pagarla directamente al chasis del Cooper, y usar los casquillos originales del coche, con lo que se podía complicar la cosa por culpa de las alineaciones del eje trasero y el motor. La otra opción, que es la que he hecho, es poner la cuna completa, de ese modo no hay que preocuparse por la distancia entre el motor y el eje trasero ni por la correcta alineación entre ambos, además la separación o distancia ente los casquillos de la cuna Slot.it es mayor que la del coche, lo cual es una ventaja, ya que de esta manera el eje estará más sujeto y evitaremos vibraciones, pero claro, las cosas no son tan sencillas, porque resulta que la cuna completa no cabe en un chasis tan estrecho, de modo que hay que recortar por todos los sitios. Lo primero es cortar la parte delantera de la cuna, dode va el imán y los tornillos de sujeción, y en la parte trasera de la cuna también hay que quitar estos tornillos. Además de esto hay que recortar casi toda la trasera del chasis, para lograr que la cuna encaje en su sitio. Una vez encajado, se pega bien con cianocrilato y bicarbonato, y luego se rellenan los espacios que quedan con masilla de dos componentes.








Para mejorar la guía, lo mejor que podía hacer era, simplemente, cambiársela por una nueva, así que le he puesto una guía Ninco con basculación. Este modelo, al imitar a los de Exin, lleva una guía de tornillo, de las antiguas, y no es lo más adecuado para un coche del que queremos sacar un buen rendimiento en pista. Los soportes de las guías Exin van cogidas desde la parte delantera del coche, “el morro”, y miran hacia atrás, justo al contrario que las actuales, que el soporte sale desde atrás y miran hacia delante, de modo que no es posible ponerle la guía sin más, sino que hay que adaptarle el soporte de la guía completo. Para ello he usado un chasis Ninco, al que le he recortado el soporte de la guía, de igual modo también he recortado el soporte de guía del Cooper, dejando un hueco, para luego colocar el soporte de Ninco en dicho espacio.






Si comparamos el modelo original de Exin y el de Altaya, vemos que el Altaya tiene detrás del piloto unas cogidas para un alerón, al igual que los modelos de Exin Mejicanos. Como me gusta más la versión sin alerón, he quitado y tapado estos orificios.



En el apartado de pintura, tengo que decir, que he mirado mucho en internet buscando distintas decoraciones para este modelo, pero la gran mayoría son negros con una o dos líneas blancas, y las pocas que vi distintas no me gustaron, así que me decidí por hacer algo un poco diferente, pero respetando los cánones de la época. Para pintar este coche he probado las pinturas ScaleColor, concretamente el azul Subaru, y me ha gustado mucho, tiene la ventaja de que no hace falta disolverla con nada, ya que viene preparada para usarse directamente. El color es muy real y no da granulado ninguno, y la limpieza del aerógrafo se hace sin ningún problema. Una vez pintado le he dado una capa fina con Future, y luego dos capas de barniz Vallejo con spray, la verdad es que tenía pensado probar también el barniz de ScaleColor, pero lo voy a dejar para el próximo coche.





miércoles, 15 de abril de 2009

Vitrina expositora para coches


Cuando empecé a coleccionar coches de Scalextric hice una vitrina, que con el tiempo se quedó pequeña, luego hice otra, que también se quedó pequeña, así que ahora he hecho la tercera, y espero que sea la solución por mucho tiempo, ya que no tengo sitio para poner más coches.
A continuación os cuento como he hecho la última vitrina expositora para los coches de mi colección.
Después de darle mil y una vueltas al tema de la ubicación de la vitrina, la única solución viable fue colocarla en la escalera que baja al sótano, donde tengo un pequeño cuartito con todos mis “tiestos”, ya que dentro no me cabe nada más.
Al estar en la escalera, lo más importante era que no molestase demasiado el paso, así que tenía que ser una vitrina estrecha, para dejar el mayor espacio libre pasible.
Otro punto a tener en cuenta era el número de coches que tenía que meter, y dejar algún espacio de sobra para los coches que vaya comprando en un futuro.
Con todo esto, y un montón de dudas más, empecé a hacer bocetos y cálculos hasta llegar a una solución que parecía buena.



La vitrina consta de dos muebles hechos con tablero aglomerado de 19mm de canto redondo. El motivo de hacer dos muebles es porque en un principio iba a poner solo el primero, y dejar el segundo para más adelante, cuando se llenase la primera, pero una vez metido en faena hice las dos y así entran los coches con mayor holgura. Además de esta manera en más cómodo de manipular y colocar los muebles, ya que pasan bastante, y como no tengo mucha ayuda, los tenía que poner yo solo.

Para hacer el mueble se cogen dos tableros de 1200mm de alto por 200mm de ancho, para hacer los laterales, luego se ponen los tableros que forman el suelo y el techo, que son de 600mm por 200mm, y para reforzar un poco la estantería le pongo un tablero central de 562mm (600 -19 -19) por 200. Este tablero lo pongo para darle un poco de rigidez al mueble, y evitar deformaciones, y de paso consigo que las puertas de cristal no sean demasiado grandes. Después le pongo un tablero de 3mm para hacer el fondo, este tablero es de 1238mm (1200 +19 +19)* 600mm.

La altura a la que se pone el tablero central, depende de la separación que queramos dar entre las baldas de cristal, en mi caso 599mm en la parte inferior y 582mm en la superior.
Una vez tenemos el mueble, vienen las baldas de cristal, yo he puesto 12, que sumadas al tablero de madera central y al suelo hacen catorce baldas, a una media de 6 coches aproximadamente, pueden entrar del orden de 84 coches en cada mueble.



La separación o espacio libre entre baldas de cristal es de 78mm excepto en la más baja que es de 95, para que entren los camiones. Al replantear estas distancias hay que tener muy en cuenta el grosor del cristal, que es de 6mm, para que no haya sustos de última hora.
Las baldas de cristal son de 560mm (el espacio libre es de 562, pero conviene dejar un poco de holgura entre el cristal y los tableros laterales) por 180mm y 6 mm de grosor, y van apoyadas en unos perfiles en “L” de 10 * 10 mm de plástico que se atornillan a los tableros laterales, estos perfiles de plástico son muy prácticos ya que se cortan fácilmente con tijeras o con el cúter.

Las puertas las he hecho de correderas, porque las de bisagras me darían problemas de espacio al abrir las puertas. Las medidas de estas piezas de cristal es mejor que las cojáis vosotros mismos una vez terminado el mueble y las comentéis con el cristalero, ya que varían según donde hayáis puesto el tablero central, si es que lo vais a poner, y el tipo de guía que vayáis a usar (las que yo he puesto son de plástico, y las hay de varias medidas), o si usáis bisagras.



Otra solución para las baldas y para las puertas es comprar tableros de metacrilato, y cortarlos vosotros mismos, pero tened en cuenta que el metacrilato que valláis a usar para las baldas ha de ser grueso (mínimo 6mm), para evitar que se deforme (pandeo) con el peso de los coches.

Una vez hecho el mueble, y por su puesto antes de colocar los cristales, hay que colgarlo de la pared, para ello he utilizado dos escuadras metálicas reforzadas de 20 * 20 cm en la parte de abajo, con esto es suficiente para aguantar el peso, y para que no se moviese hacia adelante (tenía un pequeño balanceo) y dejarlo bien fijado a la pared, he puesto otras dos escuadras de 15 * 15 cm en la parte superior. EL modo en que se coge a la pared puede ser cualquier otro, depende de vuestra habilidad con el bricolaje casero.

Al final, y para hacer que se viesen mejor los coches, puse un foco alógeno en la pared frente a la vitrina. También se podrían haber puesto dos focos empotrados en el tablero superior e incluso en el tablero intermedio, eso os lo dejo a vuestra elección. Yo no lo puse en el techo porque al bajar las escaleras, como la vitrina está abajo del todo, se ve la parte alta del mueble desde arriba, y he pensado aprovechar este espacio para hacer un “diorama” con algunos coches, a ver que se me ocurre.

lunes, 13 de abril de 2009

Future: el barniz mágico para parquet y para nuestras maquetas.

Algunos ya conoceréis el producto, paro para los que no lo conozcan voy a poner aquí algunas cosas sobre este barniz que os pueden interesar.
Este barniz me lo recomendó un maquetista de modelos estáticos que me encontré en una tienda de mi ciudad, me dijo que lo usaban para las “carlingas” de los aviones, para darle mayor realismo al cristal. Según me dijo, sumergían las carlingas en Future y las dejaban secar, esta operación se repetía varias veces, obteniendo un aspecto más real.
Investigando en Internet pude ver que este producto es de la casa Jonhson, y que se hace y comercializa en EE.UU, y también en algunos países de Europa, aunque en cada uno de ellos con un nombre distinto, pero en España no se comercializa, así que la mayor dificultad es la de poder localizarlo.
Según una de estas páginas que encontré, la manera de obtenerlo era, para los del norte, acercarse a Francia, y para los que vivimos muy al sur, ir a Gibraltar.
Pues, bien, dio la casualidad que en esos días tenía que ir a La Línea de la Concepción, que para el que ande un poco flojo de geografía le informo que es la ciudad que hace frontera con “La Roca”. Así que entré en Gibraltar y fuí a un conocido supermercado y compré dos botellitas de medio litro, la versión inglesa del Future se llama Klear. ¡ya tengo barniz para rato!.



También buscando por internet vi que hay una o dos tiendas en Málaga que lo venden en botes pequeños, pero no recuerdo bien donde eran.
Los modos de empleo son bien sencillos.
El primero es por inmersión, para ello utilizo un “Taper” de plástico, del tamaño aproximado de un coche. Se llena casi hasta arriba de barniz, y en este sumerjo la carrocería por completo, que se moje bien, luego la saco y la dejo escurrir sobre el mismo taper, apoyado sobre unos alambres que he hecho para esto, de esta manera el barniz que gotea, cae en el taper, y no mancha la mesa ni nada. Esta operación se repite al menos dos veces, pero si queremos que el coche coja un brillo realmente bueno, hay que hacerlo tres o cuatro veces. Ni que decir tiene que, una vez barnizado el coche, hay que cerrar bien el taper para que no se endurezca el barniz y se pueda usar más veces.
El tiempo de secado con este método es muy largo, del orden de 4 a 5 horas, depende del lugar, la temperatura y el grado de humedad.
Una precaución a tener en cuenta es que, al chorrear el barniz sobrante por la carrocería, se forman gotas en las aristas inferiores, y si se secan pueden ser un engorro el quitarlas, para ello, yo le paso un palito o la punta de un destornillador por la parte inferior de la carrocería, recogiendo los goterones, y así evitar el problema.
Ni que decir tiene que en la fase de secado hay que tapar el coche o meterlo en algún sitio que lo mantenga libre de polvo y de partículas en suspensión, si no queremos que se peguen al barniz y se queden allí para siempre.

Aquí se ve el taper y los alambres que sujetan la carrocería



Aquí el GT ONE secándose sobre los alambre

El segundo método es con aerógrafo, como el Future – Klear es completamente líquido, se puede dar con aerógrafo sin ningún problema. La primera capa la suelo dar muy fina, que apenas moje la carrocería, y lo dejo secar entre 5 y 10 minutos. Luego se da la segunda capa, esta vez en cantidad, sin miedo. No os preocupéis si se forman “charcos” o si algunas partes parecen menos mojadas, ya que al ser muy líquido, se va ha repartir de forma uniforme por toda la superficie. Aquí hay que decir lo mismo que antes con respecto a los goterones que cuelgan de la carrocería, y también repetir que hay que dejarlo secar en un lugar bien protegido del polvo en suspensión. El tiempo de secado de esta capa viene a ser de unos 45 minutos aproximadamente.
Si queremos colocar calcas, después de dar la primera capa, hay que dejar que seque bien el barniz, un par de horas como mínimo, entonces colocar las calcas, y dejarlas secar bien antes de dar la segunda capa, yo las suelo dejar un día. Aquí podemos usar los líquidos especiales para colocación de calcas sin problemas, el barniz no es incompatible con ellos.
Una tercera forma de usarlo es con pincel, pero esto solo lo he hecho en algunas ocasiones para proteger las calcas antes de dar otro tipo de barniz.
En ocasiones, solo le doy la primera capa, pero un poco más abundante, coloco las calcas y luego le doy con barniz Vallejo en spray, el resultado es muy bueno.

Una cosa curiosa que leí en la página de un fabricante ingles de pinturas para maquetas, es que sus pinturas se daban sobre una capa base o imprimación de Tamiya o de “Future - Klear”, de modo que también se podría usar a modo de imprimación. Esto he tenido ocasión de probarlo con el coche que estoy haciendo estos días, “EL Cooper 2009 Edition”, que pronto subiré al blog, como ya contaré en la descripción del coche, tuve que darle una capa de Future después de dar el primer color para que no se levantase la pintura con el enmascarado, ya que no me ofrecía buenas garantías de agarre, y luego dar el segundo color sin problemas al quitar la máscara, el resultado fué perfecto.
Limpieza del aerógrafo:
Este en un punto a tener muy en cuenta, ya que Future – Klear cuando se seca forma una capa muy dura y difícil que quitar, de modo que tenemos que extremar las precauciones si no queremos tener un disgusto.
Entre capa y capa de barnizado, dejo unas gotas de alcohol isopropílico en la tacilla del aerógrafo, para impedir que se sequen los restos de barniz que haya en el interior del aerógrafo, luego lo pulverizo antes de dar la siguiente capa para que quede bien limpio, al finalizar el trabajo, lo desmonto todo y lo limpio muy bien con alcohol isopropílico y listo para la próxima carrocería.
También decir que no da ningún problema con las pinturas que he probado hasta el momento; Tamiya, Scalecolors, Humbrol, y otras, tanto con aerógrafo como en spray o con pincel, incluidos los cromados, que suelen ser muy delicados a la hora de barnizar. Tampoco da problemas con las calcas, ni las levanta ni las amarillea. Con el rotulador permanente de Staedtler (indeleble) no suele dar problemas, aunque a veces hace que se corra un poco la tinta.

viernes, 10 de abril de 2009

Cabina de pintura

Foto de la parte superior, donde se pueden ver los interruptores que accionan las lámparas y el extractor, también he puesto un enchufe para el compresor del aerógrafo.

En esta foto se ve la plancha de metacrilato que proteje a las dos lámparas
Aqui se puede ver las dos lámparas y el aluminio adhesivo para aumentar la luminosidad
Guias de madera para colocar el metacrilato. esto facilita el poder sacarlo para su limpieza
Aqui se puede ver la cámara que hay entre la cabina y el extractor, así como el filtro del extractor. También se ve como el extractor va atornillado en el canto de la madera. Luego se pone la tabla superior de modo que pisa la chapa y los tornillos, de modo que queda muy bien sujeto.
He abierto una ventana dedonda en el tabique de separación de la cabina y he puesto una regilla metálica, para ello he usado un "colador" gigante que compre en la ferretería
Aqui tambéen se ven las asas metálicas que le puse, son muy útiles para manejar la cabina, ya que pesa bastante.
Aquí pongo una imagen del plano de la cabina. Pica en la foto para verla más grande.


Esta cabina de pintura la he hecho siguiendo los consejos de un compañero del foro Slot Adictos.
Para ello he usado tablero aglomerado de 16mm. La puerta y la parte superior que protege las láparas son planchas de metacrilato, esta última, va sobre unos railes de madera, de forma que se puede sacar con facilidad para limpiarlo de vez en cuando. En la tabla que hace de techo, le puse dos lámparas y para aumentar la luminosidad, lo forré de cinta adhesiva de aluminio.
Según he leido en un artículo en internet, es conveniente hacer una cámara entre la cabina y el extractor, para mejorar la subción, así que le puse un tablero de separación.
En este tablero de separación he hecho una ventana redonda para empotrar un "colador" de gran tamaño, y sobre el poner el filtro.
En el orificio de la parte de atrás, donde va el extractor también he puesto un filtro, para que no llegue nada de pintura al motor del extractor.
Los planos los hice con un programa de CAD, y los pase a PDF con la intención de subirlos, pero no lo consigo hacer, así que los he pasado a jpg para ponerlos como foto.

Lamborghini Gallardo



Este era el original.

Para pintar, he usado una carrocerí blanca.
Aqui se puede ver un boceto a boligrafo con el dibujo que quería hecer


Imprimación plata y el amarillos ya terminado

Boceto previo para hacer la bandera hecho por ordenador


El coche terminado en la cabina de pintado

Los dos cascos

Para conseguir una superficie lisa, he cerrado la ventana trasera del coche con PVC
El Cock-pit también está pintado
Unas calcas, y listo para correr











Bueno, voy a intentar explicar como esta hecha la decoración.

Como veis en las fotos he usado una carrocería blanca, despues he imprimado con plata.

Luego he enmascarado la parte delantera y he pintado todo de amarillo, Luego vienen las mascaras para el tigre... a ver si me acuerdo bien ...

El tigre lo he calcado de una imagen en papel

He usado un plástico adhesivo especial para aerografía, primero enmascaro el tigre, y pinto de blanco el contorno, luego cambio la máscara y pongo la del rallado justo en el mismo sitio, para pintar las líneas negras. Al quitar las máscaras hay que tener mucho cuidado de que no se levante la pinrura amarilla.

En cuanto a la bandera, Primero que nada hago el difuminado de los cuadros blancos. Luego enmascaro todo con cinta Tamiya, y pinto a lapiz los cuadros de la bandera, luego recorto con cuidado los cuadros que van de negro, y ya puedo pintar la bandera, haciendo difuminados para darle volumen.

Al final le doy una capa de "Future" (barniz para parquet), y despues le dí con spray Vallejo.